本文发表在 rolia.net 枫下论坛看了楼下的帖子和木子同学的经验,觉得关于测光应该谈谈,也许下面的内容能帮得上喜欢摄影的朋友的忙。
流行的消费级相机一般都只提供程序测光(就是那些厂商说的什么分区测光了)和重点测光。点测光只是那些高档的数码相机和SLR才提供。这里要强调的是:在你还不清楚相机测光原理的时候,请不要使用点测光,一般来说程序测光可以满足你大多数时候的暴光要求。
相机的重点测光,是对相机对焦中心区域(一般这也是我们的拍摄主题)的测光点的测光值进行加权平均来算出暴光值。而程序(分区)测光是将相机的对焦区域分区,抽取采样点并按某种特定的算法(通常算法会考虑具体的拍摄环境)来确定暴光值。NIKON的算法听上去很NB(256区测光)但其实都一样,你不能期望芯片给你算出来的在什么时候都是正确的。只有点测最真实,它不会“说谎”,但它的正确依靠你的正确。这也就是为什么专业摄影的人员喜欢使用点测。因为在什么情况下确定正确暴光值的不是相机,而是拍摄者自己。
要知道什么时候该使用什么测光方式,就应该知道相机的测光原理。下面的内容对于大多数的相机都是实用的。
通常我们相机的测光系统是一个反射光测光表,它读取从被摄物体反射过来的光线。和我们的眼睛不一样,这个测光表不能感知和分辨被摄物体的颜色,这就是说测光表分辨不出什么是红,什么是黄。可它能测量出被摄物体光线的反射率(就是我们常说的色调),从全黑(没有反射光)到全白(反射所有的光)。这只是个理论值,任何物体光线的反射率都处于这两个值之间。我们说物体18%的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色。这是测光表标准的基准值,即测光表在测光时将被测物体或被测点的色调作为18%灰来看待。所以在正确暴光的时候,我们需要选择环境中一个正确的点(反射18%光线或18%灰色)来测光。例如你在用点测对一个黑暗的区域测光,而又不做任何的补偿,那么你的暴光就肯定不准确。这也解释了为什么我们在冬天拍白雪的时候,片子里的雪发灰。记住了,拍白雪的时候在你测光值上要再增加1-1.5档暴光。
看到这里,相信一些同学要吐舌头了。这个百分之十八的灰的概念有些抽象,但没有办法,要理解测光就必须理解百分之十八的灰。打个比方,相机的测光表是把尺子,这个百分之十八的灰就是尺子的刻度0。测光表很苯,它无法自己知道怎么暴光才正确,只有在你确定正确的测光基准的时候,它才能成为个好尺子,告诉你该选用什么样的暴光值。
在摄影中找到这样18%灰色就成了我们正确暴光的要点。但不幸的是多数拍摄情况下要找到百分之百准确的18%灰色是不可能的。解决方法可以是我们带一个灰板(一个表面涂有18%灰的塑料板)来作为我们测光的基准,将灰板靠近被摄物体,然后让测光表尽量靠近灰板测光。但实际摄影中有时这样会很不方便,例如我们在拍摄远山时。所以我们的另一个解决方法是从自然界中找到一些接近18%灰色调的参照物。好在这样可参照的物体还真不少。如:蓝天(通常大温地区的蓝天还可以,不过我觉得最合适还是北京秋天的蓝天,天是故乡美呀,跑题了),天然的植物绿色等等。东方人的正常皮肤加半挡也可以。
最后再对暴光做些说明:
1、没有绝对准确的暴光,只有最合适的暴光。因为有时为了表达出画面的某种气氛,我们可能会对测光表的“正确暴光”做些调整。
2、在使用重点测光和点测时,应该考虑我们的拍摄主题和视觉兴奋点。根据画面的亮度区域的分布和亮度对比做出适当的暴光。(这个问题就说到这里了,要再说估计又要上堂课了)
3、暴光是个经验活,不同情况下做出适当的暴光补偿是拍出好片子的一个要点。
多实践,才能出成果。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
流行的消费级相机一般都只提供程序测光(就是那些厂商说的什么分区测光了)和重点测光。点测光只是那些高档的数码相机和SLR才提供。这里要强调的是:在你还不清楚相机测光原理的时候,请不要使用点测光,一般来说程序测光可以满足你大多数时候的暴光要求。
相机的重点测光,是对相机对焦中心区域(一般这也是我们的拍摄主题)的测光点的测光值进行加权平均来算出暴光值。而程序(分区)测光是将相机的对焦区域分区,抽取采样点并按某种特定的算法(通常算法会考虑具体的拍摄环境)来确定暴光值。NIKON的算法听上去很NB(256区测光)但其实都一样,你不能期望芯片给你算出来的在什么时候都是正确的。只有点测最真实,它不会“说谎”,但它的正确依靠你的正确。这也就是为什么专业摄影的人员喜欢使用点测。因为在什么情况下确定正确暴光值的不是相机,而是拍摄者自己。
要知道什么时候该使用什么测光方式,就应该知道相机的测光原理。下面的内容对于大多数的相机都是实用的。
通常我们相机的测光系统是一个反射光测光表,它读取从被摄物体反射过来的光线。和我们的眼睛不一样,这个测光表不能感知和分辨被摄物体的颜色,这就是说测光表分辨不出什么是红,什么是黄。可它能测量出被摄物体光线的反射率(就是我们常说的色调),从全黑(没有反射光)到全白(反射所有的光)。这只是个理论值,任何物体光线的反射率都处于这两个值之间。我们说物体18%的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色。这是测光表标准的基准值,即测光表在测光时将被测物体或被测点的色调作为18%灰来看待。所以在正确暴光的时候,我们需要选择环境中一个正确的点(反射18%光线或18%灰色)来测光。例如你在用点测对一个黑暗的区域测光,而又不做任何的补偿,那么你的暴光就肯定不准确。这也解释了为什么我们在冬天拍白雪的时候,片子里的雪发灰。记住了,拍白雪的时候在你测光值上要再增加1-1.5档暴光。
看到这里,相信一些同学要吐舌头了。这个百分之十八的灰的概念有些抽象,但没有办法,要理解测光就必须理解百分之十八的灰。打个比方,相机的测光表是把尺子,这个百分之十八的灰就是尺子的刻度0。测光表很苯,它无法自己知道怎么暴光才正确,只有在你确定正确的测光基准的时候,它才能成为个好尺子,告诉你该选用什么样的暴光值。
在摄影中找到这样18%灰色就成了我们正确暴光的要点。但不幸的是多数拍摄情况下要找到百分之百准确的18%灰色是不可能的。解决方法可以是我们带一个灰板(一个表面涂有18%灰的塑料板)来作为我们测光的基准,将灰板靠近被摄物体,然后让测光表尽量靠近灰板测光。但实际摄影中有时这样会很不方便,例如我们在拍摄远山时。所以我们的另一个解决方法是从自然界中找到一些接近18%灰色调的参照物。好在这样可参照的物体还真不少。如:蓝天(通常大温地区的蓝天还可以,不过我觉得最合适还是北京秋天的蓝天,天是故乡美呀,跑题了),天然的植物绿色等等。东方人的正常皮肤加半挡也可以。
最后再对暴光做些说明:
1、没有绝对准确的暴光,只有最合适的暴光。因为有时为了表达出画面的某种气氛,我们可能会对测光表的“正确暴光”做些调整。
2、在使用重点测光和点测时,应该考虑我们的拍摄主题和视觉兴奋点。根据画面的亮度区域的分布和亮度对比做出适当的暴光。(这个问题就说到这里了,要再说估计又要上堂课了)
3、暴光是个经验活,不同情况下做出适当的暴光补偿是拍出好片子的一个要点。
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