离开班贝格，我们向西，向南，再次回到浪漫之路。
走浪漫之路，最好走乡村小路，从高速走，虽然可以节省时间，但会错过浪漫之路的精髓 - 广阔的田野，宁静的小镇，如练的河流，星罗棋布的小屋。
劳达-克尼希斯霍芬（Lauda-Königshofen），是我们在维尔兹堡以后，进入的第二座浪漫之路小镇。
如名字所示，小镇由劳达和克尼希斯霍芬两部分组成，历史皆可上溯至中世纪。
进入小镇，一片寂静，我们在路边停下车来，遍寻不着停车码表。迟疑之间，旁边一辆车上走下一位中年男子，他告诉我们，镇里两小时内免费停车。LD问，那怎么知道我们停车没有超时呢？对方笑着说，你去对面的镇公所拿一只停车记时表，把它的指针拨到你开始停车的时间，然后就放心去逛吧，镇公所会有人来查看你停车是否超时。
于是就有了浪漫之路上的第一件纪念品 - 这只“停车神器”，它不止适用于劳达，也适用于其它小镇。
此后的几天里，每当停下车来，看不到码表，我们就会拿出它来，设好时间，放在车窗内。
我们就这么一路把它带回了加拿大，看见它，我就会想起浪漫之路，想起德国人的自律和互信。
劳-克镇位于巴登-符腾堡州，紧邻陶伯河(Tauber River)，虽然没有班贝格的名气大，但此地特有的Tauberschwarz葡萄酒却远近驰名。
Tauberschwarz 的字面意思是陶伯河的黑色，20世纪初，因为种植困难，这种葡萄濒临灭绝，后来经过当地人的努力，这一品种得到了复兴，如今由它酿制的红葡萄酒已经成为劳-克地区著名的特产。
我们进入小镇的时候，已是早上十点多，街上空无一人。
老市政厅（镇公所）是一座二层小楼，深红色的窗户和橙色的屋顶交相辉映。这座已有两百多年历史的老建筑，尽管多次修缮，依然保留着桁架结构的独特魅力。
LD提着相机去小巷里游荡，我独自一人坐在小广场的长椅上，尽管时光如白驹过隙，但纷扰的外界似乎从未改变这里的宁静。
少不更事的时候，我们觉得无忧无虑的青春和宇宙一样漫长，长大了，杂事渐多，日子渐快，就这么坐着重温漫长也成了奢侈。
由于马丁·路德的宗教改革起源于德国，世人普遍认为德国是一个新教国家。实际上，新教仅在德国北部占据主导地位，而在南部地区，如巴伐利亚和巴登-符腾堡，基督教徒还是以天主教为主。
虽然劳-克人口不足两万，却有一座高达60米的美轮美奂的巴洛克风格的天主教堂 - 圣雅各教堂(St.Jakobus Kirche）。
进入教堂，首先映入眼帘的是精美的主祭坛。祭坛由四根科林斯柱和大理石弯拱支撑，在祭坛上方，有一顶冠冕和十字架作为上帝的象征。
我们进去的时候，教堂里坐满了当地的小学生，一本正经地聆听神父的宣导，不知道这些孩子能听懂多少教义。
此前来德三次，基本都是在大城市溜达，一直很想看看德国的田野风光，这次终于如愿。
小镇安静的可怕，似乎时间已经停滞。清晨的薄雾中，一座座葡萄园连成一片，微风吹动下，仿佛大自然在低语轻唱。
临别之际，想起一位无名诗人的一首诗：
Where the hills gently rise,
kissed by vines,
And the quiet town rests beneath calm skies
Lauda-Königshofen’s streets wind in grace,
A haven of peace, a timeless place.
大意是：在群山起伏的地方
藤蔓亲吻着山岗
宁静的天空
街道蜿蜒如诗行
时光停驻，悠悠漫长
离开劳-克，10公里外是我们浪漫之路的第三站 -巴特梅根特海姆(Bad Mergentheim)。
那天是小镇的赶集日，广场上搭起了很多帐篷，农户在这儿出售农副产品。
以前我一直认为，在欧洲诸国中，德国人的英语水平相对比较高，这次发觉，在偏远小镇，大多数人的英文口语水平甚至还不如波罗的海三国，但好在这儿的乡民都比较热情。
相比前面的劳-克镇，巴镇要热闹不少，广场上闲坐着不少人，阳光下，有人情不自禁地拉起了小提琴。
小镇历史悠久，自中世纪起，镇名一直是梅根特海姆(Mergentheim),后来因为发现了温泉资源，吸引了众多游客，于是冠以“巴特”(Bad - 温泉）之名。
但巴特梅根特海姆最著名的不是温泉，而是条顿骑士团。
第一次邂逅条顿骑士团，还是二年前的中东之行。
条顿骑士团(Teutonic Order），与圣殿骑士团、医院骑士团并称为中世纪三大骑士团，它们成立于十字军时代，我们在阿卡的时候，看到过多处骑士团的遗迹。
三大骑士团都属于军事化的修会组织，成员必须遵守“贫穷，贞节，服从”的誓言，不得拥有私人财产，不得结婚，必须绝对服从命令。
三大骑士团中，成名最早的是医院骑士团，经过几百年的变迁，它已经逐渐转变为慈善组织，今天以“马耳他骑士团”之名继续从事全球范围的医疗救助工作。
最惨的是圣殿骑士团，因为贪图富甲天下的骑士团的财产，1307年，法王腓力四世下令逮捕圣殿骑士团成员，并迫使教皇于1312年解散了它，现在这个骑士团的传奇只存在于历史和文学中了。
相比之下，条顿骑士团在历史中的影响最大，它促成了德国近代史上强大的普鲁士的诞生，而后者催生出了统一的德国。但条顿骑士团的最后命运，史书上多语焉不详，他们离开波罗的海以后去了哪儿呢？我的这个疑问终于在巴特梅根特海姆得到解答 - 这儿就是条顿骑士团撤回德意志以后的安身立命之处。
巴特梅根特海姆最早是霍亨洛厄伯爵(Counts of Hohenlohe)的封地，1219年，霍亨洛厄家族三兄弟加入了条顿骑士团，并将两座城堡赠予骑士团。其中一座被废弃，另一座成了骑士团分团长的驻地。
那座城堡就是眼前的骑士团宫 (Deutschordensschloss)，这是巴特梅根特海姆最著名的历史建筑。
走进大门，迎面是一座宫殿教堂(Schlosskirche)，教堂建于1730年至1736年间，属于巴洛克风格，它是宫殿建筑群的重要组成部分。
教堂拥有华丽的祭坛和壁画。
壁画由弗朗茨·约瑟夫·罗斯（Franz Joseph Roth）设计，画中的每一个细节都经过精心设计，画家通过色彩的对比和线条的运用，将观者的视线引向画作的核心，营造出强烈的宗教氛围。
墙壁上的黑底十字，向游人显示，这儿曾经是条顿骑士的礼拜场所，对基督的信仰是支撑骑士们东征西讨的精神支柱。
骑士团宫中有一座博物馆，详细展示了条顿骑士团800多年的发展史。
条顿骑士团成立于1190年，后来随着十字军东征的失败，骑士团逐渐将势力转移到欧洲东部。
13世纪，骑士团受波兰国王邀请进入波罗的海地区，帮助征服异教徒普鲁士人。骑士团发动了多次军事行动，占领了大片土地。
条顿骑士团的扩张引发了与波兰-立陶宛联邦的冲突。1410年，波兰国王瓦迪斯瓦夫二世（W?adys?aw II Jagie??o）和立陶宛大公维陶塔斯（Vytautas）联合起来，对条顿骑士团发起攻击 - 史称格伦瓦尔德之战(也称坦能堡之战）。战役中，条顿骑士团大败，伤亡惨重，连总团长都被杀 - 这段历史我在以前的波罗的海游记里曾记载。
虽然骑士团在战后仍保留了部分领土，但实力已大不如前。
1525年，条顿骑士团的东普鲁士领土被最后一任总团长阿尔布雷希特·冯·勃兰登堡世俗化为普鲁士公国，总团长脱离了骑士团，剩余的骑士团也失去了波罗的海的最后一个据点，不得不将总部迁会德意志老家的巴特梅根特海姆，扩建了当初霍亨洛厄捐献的城堡。
这是200多年后，骑士团雄伟的城堡模型。
进入宫殿之时，售票的女士再三叮咛我们，进去以后记得抬头望上看，我当时想，大概这儿也和此前参观的几座宫殿一样，有着精美的穹顶画。
可是走上楼梯，天花板空空如也，直到我们走到转角处......
这儿有一座雕刻精美的石头楼梯，旋转而下，透过同心圆，我发觉下面有人往上张望，顿时想起那位女士提醒我们的话：“记得抬头往上看。”
于是我们走到楼梯底部，钻进那片方寸之地，抬起头来，天哪。
雕花楼梯围绕着一个中心，盘旋上升，直到天顶，在最上面的圆圈中心，是一颗光芒四射的金星，整个画面对称而和谐，设计师利用精巧的旋梯比喻骑士团无论怎么折腾，都围绕着一个如金星一样引领他们向上的信念和目标。
在骑士团迁移巴城的其后几个世纪，来过这儿的王公贵族不计其数，但1791年跟随奥地利大公马克西米利安·弗朗茨来访的管弦乐队里，却有一位与众不同的小号手，他就是后来举世闻名的作曲家路德维希·范·贝多芬。
1809年，拿破仑解散骑士团。此后，巴城开始走下坡，1826年，一位牧羊人在周边地区发现了温泉，巴城才又引起世人的注意。
在班贝格的时候，因为那位女士的友好提醒，我们知道了美丽的白石宫，这次离开骑士团宫的时候，又有一位热情的德国女士对我们说，你们既然来到巴特梅根特海姆，怎么不去看看韦克斯海姆宫呢，于是这成就了我们又一份惊喜。
韦克斯海姆宫(Schloss Weikersheim），距离巴特梅根特海姆大约14公里。
小镇人口不过几千人，在这儿我们又拿出了“停车神器”。
绿树蔽日，前方就是韦克斯海姆宫。
这座城堡型宫殿建于12世纪，是霍亨洛厄家族(Hohenlohe)最早的住所。
霍亨洛厄是德国历史上一个古老显赫的贵族，家族的起源可以追溯到12世纪，以韦克斯海姆宫和朗根堡(Langenburg)是其最重要的家族领地。
德国虽然贵族众多，但冠以“霍亨”(高贵的）的家族就那么几个，最有名的有：
霍亨施陶芬家族(Hohenstaufen)，曾经建立了中世纪德国和神圣罗马帝国中最显赫的王朝，神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世和腓特烈二世都出自这个家族。
霍亨索伦家族 (Hohenzollern)，是普鲁士王国和后来的德意志帝国的统治家族，创立统一德国的威廉一世和一战后黯然下野的威廉二世都是这个家族的。
霍亨洛厄家族虽然没有出过君王，但其成员也曾担任过普鲁士将军，奥匈帝国首相和德国首相的重要职位。
1587年，霍亨洛厄-韦克斯海姆伯爵沃尔夫冈和他的妻子玛格达莱娜(她是荷兰国父 - 奥兰治的威廉一世的妹妹)搬到了这里，并将中世纪的城堡改建为文艺复兴风格的宫殿。
宫中最壮观的是这座骑士大厅(The Knight's Hall)，建于1600年左右，装饰极为华丽，尽管大厅长度达40米，但木制天花板却完全吊挂于屋顶桁架上，没有额外支撑结构，堪称17世纪的工艺杰作。
天花板上的画作由维尔茨堡的巴尔塔萨·卡岑贝格（Balthasar Katzenberger）于1601-1602年创作，展现了多姿多彩的狩猎场景。
大厅里引人注目的装饰还包括华丽的大门和壁炉，正面墙上的两个卧像旨在阐明伯爵的出身，显示他在帝国的地位。
进入骑士大厅的游客，都不会忘记这头大象。它气势汹汹地将长鼻伸入骑士大厅，栩栩如生。德国没有大象，霍亨洛厄子弟们也不可能在这儿捕捉到它，伯爵只是想用这个异域动物来炫耀自己与众不同。
和白石宫类似，进入这个宫殿，也需要导游带领，同样的，这位女导游只用德语解说，我们拿着几张英文说明跟着她跑。
伯爵似乎偏爱墨绿，奢华的卧室以此为基调。
伯爵的起居室很有特点，抬头望去，天花板由六个椭圆形的画框构成，这些画作展示了古罗马历史中的场景，这种浅浮雕的天顶画此前见得不多。
韦克斯海姆宫给我的另一个惊喜是它的巴洛克风格的花园，霍亨洛厄家族的路德维希伯爵在18世纪上半叶，在宫殿的南侧精心设计了这个造型精美的花园。
和我们一组的游客参观完宫殿，都匆匆忙忙走了，整个花园就我们仨。
漫步在鸟语花香的花园，仿佛迈入那个一个逝去的时代，我的眼前幻化出历代霍亨洛厄伯爵和他们的女伴在此悠闲散步的情景
在中世纪的欧洲，没有侏儒或小丑装点的宫廷，被认为是不完整的宫廷，但我很少在其它宫殿的花园里看过侏儒雕像，而在韦克斯海姆花园，有一条"侏儒长廊"（Gnome Gallery），由十四座形态各异的小矮人雕像组成。
走出韦克斯海姆宫，小广场上只有无声的几座现代雕塑静静地看着我们，彷佛在说，我们德国人无所谓你们来不来，既然你们不远万里来一趟，走前给个赞吧。
